dimanche 29 novembre 2020

Carter moteur

Avant de démonter le carter moteur, je déballe correctement le maitre-cylindre d'embrayage que j'ai reçu cette semaine.

Je rappelle ici que je vais moteur une commande d'embrayage hydraulique sur mon moteur de GPZ ZX550, sur lequel il y a d'origine un embrayage à câble, grâce à un petit cylindre récepteur d'embrayage qui se monte sur l'arrêt de câble du câble d'embrayage d'origine sur le moteur, et commande la fourchette d'embrayage à place du câble.

Le maitre-cylindre d'embrayage que j'ai reçu vient d'une Kawasaki ZX10R Tomcat, moto qui dispose d'origine d'un embrayage hydraulique, et dont l'aspect de la pièce est très similaire à celui du frein avant de Kawasaki GPZ500S que j'ai acheté par ailleurs, ce qui était très important, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle (après de longues recherches sur internent !)


Le pièce que j'ai payé 45€ (trouvée sur Le Bon Coin) est arrivée dégoulinante de liquide de frein, le réservoir en contenait encore une bonne quantité, et était dégoutante.

En plus, le levier est légèrement tordu, il a du jeu...


... et présente une trace de chute à son extrémité.

De plus, il manque un écrou sur l'axe de levier, et une des vis du réservoir étai complètement grippée, et malgré l'utilisation d'une clé à chocs, j'ai du la percer pour la retirer. Bref, autant de problèmes qui ne m'avaient pas été annoncés par le vendeur sur Le Bon Coin. J'ai donc protesté et je lui ai réclamé un remboursement partiel. Ce qu'il a très honnêtement et immédiatement accepté en me remboursant sur mon compte Paypal les 15€ que je lui réclamais. Ce qui met la pièce à 30€, et vu que je vais avoir un peu de boulot dessus, ça ne vaut pas plus.

Mais aujourd'hui, je vais faire de petites modifs sur le carter d'huile du moteur et pour cela, après avoir vidangé l'huile du premier démarrage, je le démonte.

Je retire les tuyaux de radiateur d'huile.

Le filtre à huile et son support.


Le voilà sorti...

... et je décolle très délicatement le joint pour ne pas le déchirer et ne pas avoir à le remplacer

Je démonte le bouchon de vidange.

Comme le filetage était foiré, en mars j'avais du percer et mettre un hélicoil pour refaire le filetage et récupérer un filetage M12x1.50 comme celui d'origine (voir ce post)

Mais ça ne me plaisait pas car la hauteur de l'hélicoil fait que le passage de l'huile pour la vidange est obstrué comme on le voit bien sur cette photo. J'ai donc peur que les vidanges se fassent mal à l'avenir. Comme pour poser un hélicoil M12x1.50 il faut tarauder le trou en M14x1.50, j'ai préféré acheter un bouchon de vidange en M14x1.50 pour pouvoir utiliser le filetage taraudé et libérer le passe d'huile en virant l'hélicoil..

Je retire donc l'hélicoil M12x1.50

Voici le bouchon de vidange M14x1.50, en alu anodisé, et que j'ai choisi équipé d'un aimant, ce qui est un plus par rapport au bouchon d'origine.

Et la voilà en place...

... et le passage d'huile est bien dégagé pour la vidange.

La deuxième opération que je veux faire sur le carter est le taraudage des entrée/sortie des tuyaux de radiateur d'huile. En effet, j'ai le projet de les refaire en "type aviation", c'est à dire avec de la durite aviation en Nitrile tressée inox et des raccords vissés en alu anodisés. Les raccord des durites seront en dash-6 femelle (tournant), je devrai donc mettre des adaptateurs mâle/mâle en dash-6 d'un côté, et métrique coté carter, car je n'ai que des tarauds métriques. Il me faut juste définir le diamètre de cette partie métrique sans faire une restriction trop importante du passage de l'huile.

Le diamètre de passage de l'huile côté carter est de 8,5mm, mais le diamètre des tubes de tuyaux d'huile est lui de 6.5mm.


Le calibre qui correspond au dash-6 en métrique est le diamètre 14, mais l'entrée et la sortie d'huile sur le carter sont trop rapprochées pour mettre 2 adaptateurs dash-06-M14x1.50 côte à côte avec, de surcroit, un joint à lèvre diamètre 14 pour l’étanchéité. Je vais donc devoir prendre un adaptateur de diamètre 12 côté métrique.

J'ai avec moi un adaptateur Dash-6 M12x1,50...

... et le diamètre de passage est d'un peu plus de 5mm. Il y aura donc une petite restriction du passage d'huile par rapport aux tuyaux d'origine, mais de moins de 2mm sur le diamètre, ce qui me parait tout à fait acceptable.

Je reperce donc l'entrée et la sortie au diamètre 10mm.

Et je taraude au filetage M12x1.50


L’adaptateur se visse parfaitement dans l'entrée et dans la sortie.


Je passe donc pas mal de temps à nettoyer les conduits d'huile, et plus généralement tout le carter pour être sur qu'il soit bien débarrassé du moindre copeau d'alu.

J'ai dû démonter pour cela la valve de surpression d'huile, et je la remonte donc une fois le tout bien nettoyé, avec du frein filet comme préconisé par la revue technique.

Je remonte le bouchon de vidange...

... puis réinstalle le joint torique autour du passage du filtre à huile...

... je remets le joint plat du carter...

... je m'assure que les deux autres joints toriques sont bien en place sur le bloc moteur...


... je nettoie la crépine de pompe à huile...

 ... et enfin, je remonte le carter, et serre les vis M6 au couple préconisé à la clé dynamométrique.

Même sort pour la vis de filtre à huile.

Et voilà le carter d'huile remonté.


 Normalement, je ne devrais plus avoir à toucher au moteur d'ici son prochain démarrage, quand il sera en place sur la moto.


samedi 21 novembre 2020

Fabrication du support de plaque (1)

Le cadre ayant été raccourci à l'arrière, la boucle arrière se termine au dessus de la partie la plus haute de la roue arrière, donc là où il y a le moins de place entre la roue et le cadre

Il est impossible d'accrocher la plaque d'immatriculation (13cm de hauteur d'après la réglementation) et le feu arrière à l'arrière du cadre comme c'est le cas sur la très grande majorité des motos.

Je vais donc faire un support de plaque à fixation radiale.

C'est à partir d'un support de garde boue arrière, et d'un support de plaque latéral (voir le début de ce post) que je vais faire ce support plaque custom.

Comme expliqué au début de ce post, il maquait malheureusement une pièce quand j'ai reçu ce support. Il est normalement composé du garde boue et du support tubulaire que l'on voir sur la photo ci-dessus, mais aussi d'une plaque qui est fixée au cadre d'un côté et au support tubulaire de l'autre. Mais finalement, ce n'est pas plus mal, car d'une part ayant signalé ce manque, le vendeur m'a remboursé le support dans son intégralité sans que j'ai à le renvoyer, et d'autre part, il aurait certainement fallu de tout façons faire ma propre interface.

Ce support de plaque d'immatriculation accueillera aussi le feu arrière qui combine : feu de position, feu stop, et éclairage de la plaque d'immatriculation. 

Je fais un premier essai de fixation du support de plaque en tôle d'acier au support tubulaire, ainsi que du feu arrière, avec une seule vis.

Les pattes du feu sont inutiles et seront coupée, mais ce qui est bien c'est que je peux faire passer les fils électriques dans le tube du support pour le camoufler et le protéger.

Voilà ce que ça donnerait, (le support est maintenu contre la roue avec un serre joint) et je trouve ça vraiment top !


Je découpe les pattes du feu arrière qui ne servent à rien. Il reste les deux points de fixation centraux.

Et je réassemble le tout.


Comme la plaque d'immatriculation prendra place sur ce support de plaque en tôle, il faut que rien ne dépasse de la surface du support. Je vais donc utiliser des vis à tête fraisée, et pour cela, il faut que je fraise les trous de fixation sur ce support.

 

Je protège bien les bords du support dans l'étau pour ne pas les marquer.


Le feu sera fixé aux deux trous du haut, et ce support de plaque sera visé au support tubulaire radial par le trou en haut à droite (en commun avec le feu) et le trou du bas.

C'est tout à fait satisfaisant.

Les vis sont parfaitement de niveau avec la surface du support de plaque.

Par contre, mes vis (en inox bien sûr !) sont un peu longues et je ne pourrais pas faire passer les fils électriques du feu dans le tube...

... et je dois donc en raccourcir une.

Voilà ce que ça donnera :


Maintenant, pour fixer le support tubulaire radial au cadre, il me faut faire un support intermédiaire.

Il y a plusieurs solutions pour le point de fixation :

  • sur l'axe de roue : mais c'est un point unique et le support pourrait tourner, sauf à faire un deuxième point, en équerre, sur le bras oscillant. Donc je ne retiens pas cette solution d'autant que ça donnerait un accès difficile aux tendeurs de chaine.
  • sur le point de fixation inférieur de l'amortisseur arrière :ça me plait bien, mais pareil, c'est un point unique et le support pourrait tourner, sauf à faire un deuxième point, en équerre, sur le bras oscillant.
  • sur les points de fixation de l'étrier de frein arrière sur son support. C'est cette option que je retiens car il n'y a pas de risque de rotation, et un support plat suffira (pas d'équerre supplémentaire).

Là aussi, je vais progresser à tâtons.

C'est un début : les points de fixation sur les point de fixation de l'étrier, et la découpe du contournement du corps de l'étrier.


Voilà l'idée. Par contre ma pièce (j'avais pris une chute) est trop courte pour faire le deuxième point de fixation du support tubulaire radial.

Il me faut donc la rallonger et je vais pour cela souder un extension.


Là c'est bon.

Premier point, ce qui me permet de bien ajuster la hauteur du support de plaque derrière la roue, par rotation, et de marquer le deuxième point à l'endroit idéal...

... ce qui est fait.

Et voilà le support de plaque attaché à la moto.

Ça va être pas mal du tout.




Petits ajustements...

... pour arrondir les angles et retirer de la matière inutile.



 De la même manière que pour le support de compteur, ceci n'est pas la pièce définitive mais un prototype. Je prévois de faire la pièce définitive dans de l'alu de 5mm d'épaisseur. Je dois donc la dessiner sur le logiciel de CAO, et voilà ce que ça donne :

Ça va être plus joli.


Je me suis renseigné sur la découpe laser ou jet d'eau. Faire découper les deux pièces : le support de compteur et le support de plaque, me coûterait environ 120€ les deux pièces ! Ça fait chaud !

Bref, je ne vais pas les faire faire. J'ai donc commandé une plaque d'alu de 5mm d'épaisseur, et je découperai les pièces selon les modèles CAO, à la main, et le plus proprement possible.