Tout est prêt pour le remontage et la mise en peinture du moteur.
Avant de remonter définitivement les arbres à cames (AAC), et de régler la distribution, il faut que je règle le jeu aux soupapes. Ceci signifie remonter complètement les AAC, mesurer le jeu, et le corriger le cas échéant.
Réparation filetages
Déjà, lors du démontage des AAC fin mai 2019 (
voir ce post), j'avais constaté que deux des filetages femelles des demi-paliers d'AAC étaient foirés. En voici un.
Il faut donc le réparer. Pour cela, il y a les inserts filetés type Helicoil. Bien connus en compétition, où bon nombre de moteurs sont entièrement montés avec des Helicoils, car ils ne servent pas seulement à réparer des filetages, ils permettent de doubler le friction d'une vis dans son filetage femelle : il y a une friction entre la la vis et l'Hélicoil, et une friction entre l'Hélicoil et le filetage femelle. Ainsi, en compétition, on les utilise pour pouvoir utiliser une vis plus petite (poids, etc.) pour une force de serrage donnée.
En réparation de filetage :
- on perce le filetage foiré à un diamètre supérieur
- on taraude ce nouveau trou au filetage supérieur
- l'Hélicoil a un filetage extérieur (mâle) égal à ce nouveau filetage femelle, et un filetage intérieur (femelle) égal au filetage d'origine
- on insert donc l'Hélicoil dans ce nouveau filetage, ce qui nous donne le même filetage que l'origine.
Il existe des coffrets avec tout ce qu'il faut : foret, taraud, etc.
Perçage
Taraudage
Insertion de l'Hélicoil grâce à l'outil spécial
Ne pas oublier de casser la petite patte transversale qui a permis de visser l'Hélicoil. Cette patte est pré-cassée, et il suffit d'un petit coup de marteau avec le chasse goupille fourni dans le coffret pour la casser.
La voilà sortie du trou.
Je peux donc revisser le paliers d'AAC.
Même opération sur le deuxième trou foiré.
Remontage des soupapes
Comme expliqué
à la fin de ce post, du au mauvais était des soupapes d'origines quand je les avais sorties, j'avais du en acheter des neuves. Heureusement, j'avais trouvé une annonce sur leboncoin pour un jeu de 8 soupapes neuves
(4 échappement, 4 admission) pour 40€ seulement ! Sachant qu'une soupape seule peut couter dans les 20€, j'avais vraiment fait un affaire.
Par contre, il faut bien entendu les roder, afin que l'étanchéité avec le siège de soupape sur la culasse se fasse parfaitement. C'est la première fois que je fais ça, et j'ai trouvé un tutoriel très bien fait sur un site de confiance : ORECA store. Pour avoir travaillé pour eux dans mes jeunes années, je sais la qualité des techniciens qui participent à leur catalogue, et on peut leur faire confiance.
https://www.oreca-store.com/blog/tutoriels-cat/comment-roder-des-soupapes/
J'ai imprimé ce tutoriel pour l'avoir sous les yeux dans l'atelier.
A gauche une soupape neuve rodée, à droite une soupape neuve non-rodée
A droite, un siège de soupape rodé (n°2), à gauche un siège de soupape non-rodée (n°1)
Le rodage de soupape se fait grâce à de la pâte à roder qui contient
des grains durs, un peu comme du papier de verre. Afin d'être sur qu'il
n'en reste pas de trace sur la culasse une fois le rodage des soupapes terminé (ça pourrait endommager les pièces moteur en
fonctionnement), je démonte les soupapes et je refais un bon nettoyage de la culasse (white-spirit, nettoyant frein).
Je remets les soupapes dans leur papier, bien numérotées, afin de les remettre exactement à l'endroit où elles ont été rodées quand je les remonterai. Les soupapes d'admission et d’échappement ne peuvent pas être confondues car les soupapse d'admission sont plus grosse. Je les numérote de 1 à 4 par type, mais les soupes d'admission de 1 à 4 sont en fait les soupapes de 5 à 8 sur le numérotage e la culasse.
Il faut maintenant bien tout remonter pour pouvoir régler le jeu aux soupes.
La culasse côté soupapes d’échappement.
La culasse côté soupapes d'admission.
Voici un éclaté des pièces à remonter, par soupape
D'abord, la coupelle inférieure de ressorts...
... à mettre dans son logement
Puis le joint de queue de soupape (neufs, très important !)...
... et la soupape. La soupape d'admission n°4 est la soupape de l'emplacement n°8 sur la culasse.
Que je scotche pour ne pas qu'elle tombe quand je retourne la culasse
Puis les ressorts
Puis la coupelle supérieure de ressorts
Il faut ensuite comprimer les ressorts avec un outil adapté pour pouvoir placer les demi-clavettes qui tiennent la coupelle supérieure en place.
Je trempe les demi-clavettes dans la graisse universelle pour qu'elles collent bien à la queue de soupe et qu'elles restent en place jusqu'à ce qu'on décomprime le ressort.
Et les voilà bien en place, retenant la coupelle supérieure après avoir décomprimé le ressort.
Puis je remets les pastilles à leur place d'origine que j'avais noté lors du démontage : telle épaisseur de pastille sur telle soupape.
NB : la pastille est montée à l'envers sur ces photos. La marque de la
queue de soupape sur la pastille (rond central plus clair) doit se trouver côté soupape, bien
entendu.
Enfin, je glisse la coupelle de poussée de soupape. Je les avais aussi bien numérotées au démontage pour qu'elles soient replacées exactement au même endroit.
Et voilà toutes les soupapes remontées
Remontage des arbres à came
Il faut maintenant remonter les AAC pour pouvoir mesurer le jeu aux soupapes.
Attention, à partir de là, j'ai fait une suite d'erreurs qui feront que je devrai recommencer la mesure du jeu aux soupapes plusieurs fois !
Première erreur : je remonte les AAC sans mettre auparavant les pions de centrage des demi-paliers (pièces indiquées par la flèche rouge sur la photo ci-dessous)
Le jeu au soupapes se mesurant aux 5 centièmes de mm, il est clair que le fait qu'ils soient présents ou pas influence le résultat de la mesure. Mesurer le jeu aux soupapes sans avoir remonté les AAC comme il se doit va forcément donner un résultat erroné.
Bref, je remonte les AAC et les demi-paliers...
... et je serre au couple préscrit.
Réglage du jeu de soupapes
Le jeu aux soupapes pour ce modèle se mesure avec la came dans cette position. La position exacte n'est pas évidente à trouver, il faut avoir l'oeil bien en face, et l'aide d'une lampe torche n'est pas superflue.
Et je mesure le jeu avec un jeu de cales d’épaisseur ou jauges d'épaisseur. L'idéal aurait été de trouver un jeu de jauges par pas de 1 centième de mm, mais je n'ai trouvé qu'un jeu de jauges par pas de 5 centièmes de mm. Le jeu est compris entre la dernière jauge qui passe et la première jauge qui ne passe pas. Par exemple, si la jauge de 0.15mm passe, mais la suivante, celle de 0.20 ne passe pas, le jeu est compris entre 0.15 et 0.20mm.
Après la mesure, il faut se reporter à un tableau de correction de jeu de soupape de ce style, que l'on trouve dans la revue technique (en tout cas il y est dans mon Manuel Haynes en anglais).
En fonction du jeu mesurée et de l'épaisseur de la pastille installée
lors de la mesure, ce tableau donne l'épaisseur de la pastille à
installer pour obtenir le jeu idéal.
Même si l’épaisseur des pastilles de réglage du jeu aux soupapes
augmente elle de 5 centièmes de mm, les plages de valeurs mesurées du
tableau peuvent être précises, elles, au 1 centième de mm près. La plage de jeu idéal ("Specified clearance, / No change") est de 1 dixième de mm, donc je devrais être suffisamment précis avec mes jauges d'épaisseur au 5 centièmes.
Voici les premiers résultats :
| AAC |
Echap. |
Echap. |
Echap. |
Echap. |
Admis. |
Admis. |
Admis. |
Admis. |
| N° soupape |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pastille installée |
2,40 |
2,40 |
2,35 |
2,30 |
2,65 |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
| Jeu mesuré |
0,35 |
0,30 |
0,15 |
0,20 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| Pastille à installer |
2,60 |
2,55 |
Idem |
2,35 |
2,55 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
| Dispo ou à cder |
OK |
Cder |
OK |
Cder |
Cder |
Cder |
Cder |
Cder |
Bien-sur, ces résultats sont faux car je n'ai pas installé les pions de centrage de demi-paliers. Mais ce n'est pas tout :
Deuxième erreur : je ne vois pas que, dans la revue technique, il y a en fait deux tableaux pour la lecture de la correction de jeu à apporter : un tableau pour les soupapes d'admission, et un tableau pour les soupapes d'échappement. Comme un nul, je lis tout sur le tableau "admission", donc de toutes façons les corrections pour les soupapes d'échappement sont aussi fausses !
Mais vu que je ne m'en aperçois pas tout de suite, je commande quand même les pastilles que le tableau ci-dessus me donne. En plus, c'est pas donné non plus : 5.99€ la pastille chez
wemoto.fr, et 6.30€ chez
pieces-kawa.com.
Je les commande chez
wemoto.fr, et je les reçois quelques jours plus tard.
Je re-démonte donc les AAC, et place les bonnes pastilles au bon endroit, selon mon tableau.
Et avant de remesurer, le jeu, je prends soin de bien nettoyer les AAC qui ne l’avaient pas été...
... et de les huiler avec de l'huile moteur neuve et propre.
Je fais pareil pour les coupelles de poussée de soupapes...
... pour les demi-paliers d'AAC de la culasse
... et pour les demi-paliers d'AAC démontables.
Mais je ne pense toujours pas à remettre les pions de centrage des demi-paliers d'AAC !
Je serre au couple, et là, malheureusement, un troisième filetage foire !
Donc re-perçage, re-taraudage, et re-Hélicoil ! Le problème c'est que ma culasse est hyper propre, exempte de toute impureté due au perçage des premiers Hélicoil ou de la pâte à roder, et qu'il faut que j'évite à tout prix les copeaux ! En plus, j'ai huilé donc c'est bien gras et bien collant, un vrai piège à copeaux !
Donc je fais hyper gaffe, mets des protection en papier là ou les copeaux peuvent tomber, et je perce et taraude en utilisant l'aspirateur en même temps.
Je m'en sors bien, je peux donc resserrer les demi-paliers au couple.
Voilà les deux AAC remontés.
Je remesure le jeu, et là surprise, les mesures ne correspondent pas à ce que je devrais avoir en ayant changé les pastilles !
Sûrement normal vu que je n'ai pas installé les demi-paliers avec les pions de centrage : il est clair que le
fait qu'ils ne soient pas là doit pouvoir changer la positon des demi palier suffisamment pour influer sur le jeu (mesuré aux 5 centièmes de mm !) d'une fois sur l'autre.
Mais j'ai un
troisième problème : l'épaisseur des pastilles est normalement marquée sur chaque pastille, en tout cas quand elles sont neuves. Dans mon cas, le marquage de l'épaisseur a été effacée avec le temps sur certaines pastilles, et j'ai du mesurer leur épaisseur au pied à coulisse. Avec cet instrument, on peut facilement mesurer le dixième de mm. Mais comme les pastilles ont des épaisseurs qui changent par pas de 5 centièmes de mm, ce n'est pas évident de voir, au pied à coulisse, si par exemple c'est une 2,30mm ou une 2,35mm.
Je fais donc d'autres essais avec des pastilles inutilisées pour voir
les différences et en déduire la véritable épaisseur des pastilles.
Et en reportant ces mesures sur le tableau de correction des jeux de soupapes, je trouve ces nouveaux résultats.
| AAC |
Echap. |
Echap. |
Echap. |
Echap. |
Admis. |
Admis. |
Admis. |
Admis. |
| N° soupape |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pastille installer |
2,60 |
2,55 |
Idem |
2,35 |
2,55 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
| Verif Jeu |
0,10 |
0,05 |
0,20 |
0,25 |
0,15 |
0,20 |
0,15 |
0,15 |
| A installer |
Idem |
2,45 |
Idem |
2,45 |
Idem |
2,45 |
Idem |
Idem |
Quatrième erreur : je fais une erreur d'interprétation dont je m’apercevrai plus tard. La plage de jeu correcte étant, d'après le tableau de la revue technique, entre 0.10mm et 0.20mm, si ma cale de mesure de 0.20mm passe entre la came et la coupelle, c'est que le jeu est supérieur à 0.20mm. Là ou mes mesures sont de 0.20mm, je devrais donc ne pas les considérer comme "OK", mais comme "à modifier".
Enfin, quoi qu'il en soit, comme mes mesures sont fausses (absence des pions de centrage, mauvais tableau pour les soupapes d'échappement), il faut tout recommencer de toutes façons !
Autres évènements
Sinon, cette semaine, j'ai aussi reçu de nouvelles pièces :
- Les kits de rénovation de carburateurs.
Ces kits comprennent le joint de cuve, quelques joints toriques, le siège de pointeau et le pointeau. Ils sont sont hyper chers pour ce que c'est, c'est du vol. On en trouve à plus de 20€ le kit, et comme il en faut quatre (un par carbu, car un carbu par cylindre), on se retrouve facilement avec un ensemble à près de 100€ pour les 4 carbus ! J'ai comparé tout ce que j'ai pu sur internet, et j'ai finalement trouvé ces kits à 16,11€ le kit chez
Ecomotopièces, ce qui m'a fait une note finale de 70,83€ avec le port. Ça fait un peu mal pour ce que c'est. (
lien vers le kit)
- Puis la visserie inox pour le moteur.
La non plus ce n'est pas donné, mais au moins, il y a tout. J'ai pensé que remonter le moteur avec la vieille visserie à moitié écaillée et souvent rouillée serait dommage après une rénovation complète et une peinture neuve.
J'ai donc décidé de commander les kits de visserie inox pour les différents organes du moteur, ça fera bien plus joli au remontage, et ce sera aussi plus durable.
On trouve tout sur ce site :
https://carb-motor-screw-kit.com/
Le
kit visserie moteur complet pour la GPZ (ZX) 550 est divisé en trois kits, chacun divisé en sachets, qui correspondent chacun à un schéma différent (vue éclatée) sur le site afin de s'y retrouver. C'est pas mal fait.
- le kit carburateur (116 pièces, 3 sachets)
- le kit moteur (176 pièces, 8 sachets)
- le kit carter (116 pièces, 3 sachets)
408 pièces en tout, le tout pour 108,49€ avec le port. C'est une dépense, c'est sur, mais je pense que ça vaudra le coup et ça sera vraiment chouette au remontage après peinture.
En tout cas, prise de commandez facile, site bien détaillé car on sait exactement ce que l'on commande comme visserie, et la livraison rapide, donc je recommande.
