Frein arrière

 Il est temps de monter le frein arrière. D'autant que comme je viens de modifier les points de fixation des silencieux d’échappement, il est possible que côté droit, je doive faire des modification sur la fixation du maître-cylindre (M/C à partir de maintenant).

Je graisse l'axe de pédale à la graisse marine (résistante à l'eau)

Les filetages du M/C sont un peu sales et corrodés, et pour les rendre bien lisses, je repasse un petit coup de taraud M8.

Je détords la patte du ressort de contacteur de feu stop car elle n'était pas bien droite.

Et j'installe tout pour un premier essai.

Sans le silencieux, tout a l'air correct, rien ne touche rien.

Le ressort du contacteur de feu stop tombe pile-poil.

Par contre, dès que j'essaie de remettre le silencieux, il interfère avec le M/C. Il faut donc déjà réduire l'épaisseur du demi-silentbloc intérieur (ce qui permettra au passage d'écarter le silencieux de l'amortisseur arrière, ce qui est une bonne chose).

Puis il me faut surélever le maitre cylindre, sinon il touche la vis de fixation du silencieux. J'utilise pour ça une des deux pattes de silencieux inox que j'avais utilisée à la base pour fixer les silencieux (voir ce post), et que j'ai abandonnées (voir post précédent). Elle est assez épaisse et très rigide. J'ai juste à adapter les trous de fixation pour qu'ils correspondent à ceux de la platine et à ceux du M/C, le point central étant commun aux deux.

C'est pas mal, le M/C est maintenant assez loin de la vis de fixation du silencieux. Et la tige de poussée du M/C ne le touche pas. Par contre, forcément, elle est trop courte, et il faut la rallonger.

Pour ce faire, j'essaie avec une tige filetée M8 liée à la tige de poussée par une jonction filetée hexagonale M8, et deux contre-écrous, mais là, c'est la jonction qui touche la vis du silencieux. Même avec une vis plus courte un 1/2 écrou deux fois moins épais, ça touche.

Donc pas le choix : il faut fabriquer une nouvelle tige de poussée de la bonne longueur pour ne pas avoir cette surépaisseur de la jonction.

Pour la tête, côté M/C, je soude un écrou M8 sur la tige filetée.

Que j'usine afin qu'il ait exactement la bonne forme. 

NB : la tige de poussée courte est déjà une tige fabriquée par mes soins à partir d'une vis M8 car la tige d'origine était vraiment trop corrodée (voir ce post).

Il me faut alors faire la partie lisse. Pour cela, je prends une jonction filetée lisse M8 que je visse sur ma nouvelle tige. Et avec la perceuse à colonne dont je me sers comme tour, la meuleuse, une lime, de la toile Emeri, etc. j'usine cette jonction jusqu'à obtenir le bon diamètre.

A gauche, partie de la jonction filetée lisse d'origine, et à droite, ma partie usinée.

Elle a le bon diamètre...

... et elle passe dans la rondelle de fermeture du M/C.

Voilà le résultat.

Il faut maintenant qu'elle ne bouge plus, je le fixe donc à la tige avec du frein filet.

Un petit coup de lissage à la pâte à polir pour finir.

Je grasse le tout...

... avant le ré-assemblage.

Maintenant, la tige passe près de la vis, mais ne la touche pas du tout. Donc mission accomplie.

Je polis alors la pédale de frein à la pâte à polir pour qu'elle soir présentable.

Restera à tester tout ça une fois que j'aurais mes durites de frein.

Modification fixation silencieux

Au final, je ne suis pas satisfait du montage des silencieux avec pattes inox que j'ai faites l'an dernier. Voir ce post. Je vais donc déplacer le point de fixation des silencieux sur les platines de cale-pieds arrière. Au lieu de les mettre dans les trous cylindriques des platines prévues à l'origine à cet effet, je vais déplacer les silentblocs vers l'avant, dans un des triangles du treilles de la platine.

En effet, la portée extérieure des platines est biseautée, et la portée intérieur est plate.

Cet endroit sur la platine étant plus fin que l'emplacement d'origine, il a juste fallu découper la partie épaulée d'un des deux demi-silentblocs pour n'avoir qu'une rondelle côté intérieur, et garder l'autre demi-silentbloc tel quel.

La partie épaulée, à l’extérieur de la platine ne peur pas bouger vers l'intérieur grâce au fait que le treillis est biseauté vers l'intérieur dans ce "triangle" de la platine. Le silentbloc vient se coincer dans ce "triangle" biseauté. La partie intérieur, plate, ne peut pas bouger vers l'extérieur car le diamètre du silentbloc est plus grand que le "triangle" biseauté vers l'intérieur, du treillis de la platine.

Après prise de mesure, je perce la patte inox du silencieux au bon endroit.

Et voilà le résultat sur le silencieux droit.

Les silencieux sont encore très prés des amortisseurs arrière, il faudra travailler là-dessus, mais le système me convient.

Romontage moteur, suite, fin, et 1er démarrage

 Radiateur d'huile.

Même si je l'avais nettoyé au démontage, j'ai peur qu'il reste encore de la limaille de la casse moteur. Donc je vais le nettoyer en y faisant passer une grande quantité d'essence.

Pour ça, je vais utiliser l'auto-purger de frein, qui se met sous pression, pour envoyer de l'essence dans le radiateur d'huile.

Je remplis le flacon de l'auto-purgeur d'essence, je mets une valve de pneu dans l'entrée d'air de l'auto-purgeur, et j'y coince la soufflette du compresseur donc j'ai réglé la pression de sortie en dessous de 2bars, car normalement elle se connecte à un pneu gonflé.

Et je connecte le tuyau transparent de sortie du flacon au raccord d'une des durites du radiateur d'huile, l'autre permettant à l’essence de s'écouler dans un bac de récupération.. Et je lâche la pression.

J'ai bien fait de faire ce nettoyage car il y a bien de la limaille au fond du bac.

Je répète l’opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de limaille, au bout du troisième flacon, l'essence ressort complètement propre.

En remontant les vis de fixation du radiateur d'huile sur le cadre, l'un des helicoil que j'avais monté a foiré. Un  hélicoil, c'est super quand il y a un fond au trou, mais pour les filetage débouchants, ce n'est pas top car rien ne l'empêche de se dévisser.

Qu'à cela ne tienne, au lieu de bloquer les vis dans le filetage du cadre, je vais tout simplement utiliser des vis légèrement plus longues, et les bloquer avec des écrous nylstop de l'autre côté.

Comme les seuls vis inox que j'ai de cette longueur sont à tête fraisée, je mets des rondelles coupelles fraisées. En plus, c'est joli.

Et voilà le radiateur d'huile remonté.

Je reconnecte les durites au carter d'huile.

Et je serre les vis au bon couple.

Rampe de carburateurs

Il faut maintenant remonter les brides de carbu. Un peu de griasse universelle sur les joints toriques pour le maintenir...

... et le tour est joué. Serrage au bon couple des vis de fixation.

Avec l'aide ma compagne, car c'est vraiment le seul truc que je ne peux pas faire seul, je remets les carburateurs en place.

Et je serre colliers de maintient sur les brides.

Câble d'embrayage

Je remets le câble d'embrayage dans sa cocotte...

... puis sa chape sur le pivot, et je règle le tout.

Bougies

J'ai récupéré 3 bougies du moteur cassé, mais la quatrième, celle du cylindre n°2, est neuve.

Serrage des bougies au bon couple.

Et mise en place des antiparasites.

Carters

Je remets le carter d'alternateur...

... puis le carter d'allumage.

Faisceau électrique

 

Échappement et repose-pied passager droit.

Je ne vais pas refaire l'erreur de faire démarrer ce nouveau moteur sans échappement. Il me faut donc remonter collecteur et silencieux.

Comme les silencieux se fixent aux platine de support de repose-pieds, je le finalisent. J'avais refait celle de droite (voir ce post), il faut donc y mettre le repose-pied passager (adaptable) de la même manière qu'il est mis sur la platine de gauche.

Cela signifie mettre une vis comme arrêt, pour qu'il soit parfaitement perpendiculaire à la platine quand il est déplié.

Pour combler le jeu entre le repose-pied et la chape de la platine, j'avais tant bien que mal poncé des rondelles en nylon lors du premier montage (voir ce post). Mais ces premières rondelles premières n'étaient pas très bien ajustées. En effet, l'épaisseur de l'entretoise doit être plus étroite coté platine que côté axe, la chape étant légèrement évasée vers l'extérieur. Il y a un angle, mais est très léger, et il est très difficile de faire des entretoises parfaitement ajustées à la main. Voici cet angle modélisé :

Je décide de refaire des entretoises en impression 3D. Comme elles seront modélisées, si le modèle en PET ne tient pas, je pourrai en faire usiner en alu.

Elles ne sont pas symétriques, (la face côté repose-pied doit être à angle droit, et le face côté chape doit être  évasé. Comme sur une si petite pièce et avec un angle si faible, il n'est pas facile, à l’œil, de voir quelle face est laquelle, je marque la face extérieure (côté chape) par un "OUT" qui me permettra de la placer correctement à coup sûr.

Après plusieurs essais en PLA, j'ai le modèle définitif que j'imprime en PET noir. Et plutôt qu'une rondelle, j'opte pour cette forme avec un côté droit qui se calera côté platine, pour ne pas que l'entretoise pivote avec le repose pieds.

 C'est nickel, il n'y a plus du tout de jeu, le repose-pied se déplie tout à fait correctement.

Avant d'installer les silencieux, je dois mettre le collecteur. Je place d'abord des nouveaux joints cuivre (que je maintient en place avec un peu de graisse universelle)

Et voilà le collecteur et les silencieux montés.

1er démarrage

Je mets de l'huile dans le moteur.

Niveau OK.

La moto est prête pour le premier démarrage de ce nouveau moteur.

Et ça démarre !