Installation de la batterie (2)

 Maintenant que le moteur est dans le cadre, je peux m'attaquer au faisceau électrique.

J'avais prévu de mettre le batterie sous le réservoir, au dessus du moteur, à l'endroit où se trouvent normalement les bobines (voir ce post).

 Malheureusement, je n'avais pas prévu que le moteur était si haut, et maintenant qu'il est en place, la batterie ne passe plus. Ça c'est pas la bonne nouvelle...

Il faut donc lui trouver une autre place et la seule place possible est derrière le moteur.

Je ne voulais pas la placer à cet endroit-là, car elle va obstruer une partie du triangle qui doit rester vide sur un Café Racer (c'est plus joli quand il n'y a rien), mais je n'ai pas le choix.

J'ai bien envisagé d'acheter une batterie au lithium car elles sont bien plus petites (mais aussi bien plus chères et nécessitent un chargeur spécial), mais les dimensions de batteries au lithium de la puissance qu'il me faut ne me permettent pas de résoudre mon problème. Même plus petite, une batterie au lithium ne passerait pas entre le moteur et le cadre, sous le réservoir, à la place des bobines, là où j'envisageais de mettre la batterie, et où elle serait complètement cachée. Donc même une batterie Lithium devrait prendre place derrière le moteur, là où j'ai mis ma batterie gel/plomb.

Je garde donc ma batterie gel/plomb, que je vais essayer de rendre le moins visible possible.

Pour cela, il me faut un bac à batterie, déjà pour la cacher, mais aussi pour la fixer au cadre. Je fais un proto en carton.

Et je vais fixer la batterie sur le tube du cadre grâce à une réglette métallique qui épousera la forme de la batterie...

... et la poussera contre le tube du cadre sur lequel elle repose une fois vissée. Cette réglette sur les photos est temporaire (en acier galva, donc non durable et moche) et la réglette définitive sera en bande d'aluminium.

Là encore, c'est l'impression 3D qui va me permettre d'arriver à mes fins.

Je modélise donc mon bac à batterie. En deux parties car le fond à une forme spéciale sur une face, et pour des raison que je ne vais pas expliquer ici, je ne pourrai pas, à cause de ça, imprimer le bac à batterie en une fois.

En effet, le batterie va repose sur un tube rond, et il faut une forme cylindrique au support pour éviter qu'elle ne boude longitudinalement. La fixation en alu va donc juste l'empêcher de "tourner" autour du tube et de la maintenir bien verticale.
 

 

Voici le corps du bac imprimé en 3D, toujours en PET noir brillant...

Et le fond, imprimé séparément et collé sur le corps.

Et voici la batterie dans son bac.

Et le tout installé sur la moto.

J'ai acheté une réglette en alu chez Leroy Merlin, pour faire la fixation.

Voilà l'idée.

Mais les coins supérieurs buttent contre les tubes de support de selle, et je ne peux pas utiliser ce support. Il me faut donc en faire un autre, qui épouse mieux la forme de la batterie.

Malheureusement, ce type l'alu ne supporte pas l'erreur, et déplier et replier un angle finit par casser la réglette.

Et comme j'ai été assez stupide pour faire deux fous la même erreur, j'ai cassé mes 2 fixations, et je n'ai plus de réglette. Il me faut donc de la bande d'alu plus souple et d'un type d'alu plus malléable.

Remontage du moteur dans le cadre

Voilà une étape importante dans le remontage de la moto. Mais ça, impossible de le faire tout seul. Je profite donc de la visite d'amis en ce week-end de l’ascension pour m'aider à réaliser cette tâche délicate.

Et on a  galéré, il nous a fallu presque deux heures pour parvenir à nos fins, et à 4 ! Pas le temps de prendre des photos des différentes étapes, donc voici une petite vidéo en Time Lapse de l'opération.

Avec le bonnet blanc, c'est Sonia, avec le casquette, c'est Fred, avec le sweat beige, c'est Sylvain, et le petit gros en hoody, c'est moi 😃 Un grand merci à tous les trois !

Et voici le moteur enfin remonté dans son cadre.

Coque support de compteur imprimé en 3D

Lorsque j'avais fabriqué le support de compteur (voir ce post), j'avais intégré les vis de fixation sur le support directement dans le boitier, et elles étaient bloquées par des écrous nylstop.

Mais la hauteur de ces écrous fait que le support est trop écarté du compteur, et que les vis sont trop courtes. Plutôt que de mettre des vis plus longues, je vais utiliser des écrous normaux, plus bas que les nylstop (le support sera alors quasi de niveau avec la surface du boitier du compteur)...

... et des rondelles frein sur le tête des vis pour ne pas qu'elle tournent...

... quand je visse les écrous de fixation du support (qui là, seront des nylstop).

Remontage du compteur.

Fixation du support. Je n'ai plus accès aux têtes de vis pour les bloquer à la clé quand le compteur est réassemblé, et le système des rondelles frein marche : les vis ne tournent pas quand je visse les écrous nylstop.

Il faut maintenant faire un enjoliveur de l'arrière de ce compteur, car les fils électrique, la grosse prise grise, les vis et les écrous sont apparents, et c'est moche. Heureusement le compteur dispose de 3 autres points de fixation cylindriques, que je nivelle pour qu'ils arrivent juste à ras de la surface du support.

Je modélise alors une coque qui va épouser non seulement les contours du compteur, mais aussi ceux du support.

Je pars pour cela du modèle 3D du support que j'avais fait avant de fabriquer la version définitive (voir la toute fin de ce post), car il avait été fait à partir d'un dessin du compteur mis à l'échelle comme patron. Et je modélise la coque autour de ça.

Voici la coque modélisée.

En attendant qu'elle s'imprime (là aussi, protos en PLA blanc, avant la version finale en PET noir brillant), je taraude les trous des points de fixation en M4. La coque va être très légère, et ne subir aucune contrainte, donc pas besoin de plus.

Et voici les vis qui seront utilisée pour fixer la coque. Vu qu'elles seront vissées tout au fond des "tunnels" de points de fixation sur la coque, et pour que le diamètre de ces tunnels soit le plus petit possible pour des raisons esthétiques, j'utilise non pas des vis à têtes hexagonales (nécessité d'avoir des "tunnels" très larges pour y passer la clé), mais à tête cruciforme.

Et voici la coque définitive imprimée en 3D. Elle épouse parfaitement le forme du compteur sur la partie gauche, et la forme du support sur la partie droite (là où je vais installer un voyant de niveau d'huile, nécessaire, car le compteur n'en dispose pas)

 

Cache feu arrière imprimé en 3D

J'ai craqué. Ça faisait longtemps que j'en rêvais, et j'ai fini par faire le pas : je me suis offert une imprimante 3D. Mon choix s'est porté sur une Creality CR10-V2, principalement pour sa capacité d'impression : plateau de 30cmx30cm et hauteur de 40cm. Et aussi pour son prix : je l'ai payé 325€ en l'achetant non pas sur Aliexpress, je l'ai eue à encore un meilleur prix sur creality3d.shop. Livré depuis l'Europe en 10 jours, ce qui est tout à fait acceptable.

Du coup, j'ai tout de suite trouvé un truc à y faire pour la moto : le cache fils du feu arrière (voir ce post). Il faut en effet habiller l'arrière de ce feu pour cacher la misère.

Bien sûr, même si Internet regorge de modèles 3D prêts à être imprimés sans avoir à modéliser soi-même, pour des pièces personnalisée et uniques comme il me faut sur ma moto, il faut pouvoir modéliser soi même.

J'ai donc modélisé ce cache, et j'ai du m'y reprendre une paire de fois avant d'être satisfait. Voici le modèle final.

J'ai fait plusieurs essais en PLA blanc avant d'imprimer le modèle final en PET noir (matériau qui s'apparente à de l'ABS, plus solide que le PLA et résistant aux UV ce qui est une bonne chose pour une pièce de moto). Le PLA est moins cher que le PET, donc je fais mes essais avec ce matériau.

La bordure (ou "brim") que l'on voit sur les photos ci dessous est ce qui permet au modèle de parfaitement adhérer au plateau lors de l'impression, et d'éviter que le modèle ne se soulève et se décolle à certains endroits (warping). Cette bordure se retire très facilement.

Voici l'objet en PLA blanc juste sorti de l'imprimante, avant nettoyage. Il reste à retirer la bordure et les filaments résiduels.

Voilà le modèle final, je vais pouvoir l'imprimer en PET noir.

Il m'a fallu 4 essais pour arriver à la bonne pièce. Mais je débute !

Et voici mon cache en PET noir. J'aime beaucoup la texture "glossy" (brillante) de ce matériau. Même le fait que l'on voit les lignes de l'impression 3D ne me choque pas du tout, je trouve ça même plutôt cool.

Et le voilà installé sur le feu arrière.

Je suis très content du résultat, c'est exactement comme ça que j’imaginais ce cache, et pour une première, c'est vraiment pas mal.