vendredi 22 mai 2020

Nettoyage, ponçage et électrolyse

Je commence à être coincé par l'attente des premières pièces en provenance de Chine, commandées sur Aliexpress début mai. En particulier la selle, sans laquelle je ne peux pas positionner le réservoir correctement, souder des équerres de fixation, raccourcir la boucle arrière, et couper les équerres du cadre inutiles.

Donc je vais faire du nettoyage. J'ai en effet une caisse avec des pièces d'origines que j'ai eues avec la moto, et que je vais réutiliser. Mais elles nécessitent un bon coup de nettoyage !

Il s'agit des vis de disques de frein, des brides d'échappement, des colliers d'échappement, et des demi lunes d'échappement. Certaines de ces pièces sont dans une boite en plastique dans laquelle de la colle a du couler chez l'ancien propriétaire de la moto. Un genre d'Araldite ou je ne sais pas quoi, car c'est très collant, mais encore assez mou pour pouvoir les tirer, avec force, de cette glu.


Impossible de les poncer avec cette colle dessus, je les fais donc tremper dans un bain d'acétone. Et c'est très efficace, l’acétone dissout très facilement et très rapidement cette colle.


Du coup, je peux nettoyer les vis de disques de frein à la brosse métallique. Je m'aide de ma perceuse pour les faire tourner, c'est plus pratique qu'à la main.



Et voilà le jeu complet complètement décapé.


Pour les demi-lunes d'échappement, le problème est plus grave. Elles sont vraiment rouillées, et  je vais donc les dérouiller sans efforts, à l’électrolyse.


C'est une excellente méthode pour retirer la rouille. Je l'avais expérimenté lors de la construction du Roadster, et répété plusieurs fois, car c'est vraiment très efficace. Je ne vais pas revenir sur la méthode ici, car j'avais fait un post très complet à ce sujet, avec le mode opératoire et les précautions à prendre, dans le blog de la construction du Roadster.

Je suspends donc mes demi lunes avec des pinces croco métalliques sur mon électrode. L'électrode est un vieux repose fer à repasser d'une table à repasser, et les pinces crocos sont des accroches rideaux de chez Ikea ! Ce qui est important, c'est que les contacts éléctriques se fassent entre les pièces à dérouiller, l'électrode et les pinces. Je ponce donc un peu les demi-lunes pour découvrir de métal.


Je m'étais fait il y a quelques temps un bac à électrolyse pour des besoins domestiques, un peu mieux que celui que je m'étais fait en Suède, car parfaitement circulaire et avec électrode "cage" (faite avec des tiges filetées M12), idéale pour le procédé.

Et plutôt qu'une batterie qui se décharge assez vite, j'ai un chargeur 12v simple qui fournit assez de courant pour l'opération. Je dis simple, car les chargeurs modernes ont des protections de partout, et peuvent ne pas marcher du tout pour l'électrolyse détectant "un niveau de batterie trop faible". Un vieux chargeur sans toute cette électronique est donc parfait pour l'opération.


Voilà l'apparence d'une demi-lune après quelques heures d'électrolyse. La rouille a été décollée, et il s'est formé un dépôt noir qui se retire facilement à l'eau et au savon.


Après un petit coup de brosse métallique pour fignoler, voilà l’apparence de la même demi-lune. Toute la rouille a disparue, sans efforts. Bien sur, ça ne recompose pas le métal, et l'acier qui a été converti en rouille en vieillissant a disparu, laissant des marques.



Je fais pareil avec les autres.


Et voilà le résultat.


Par contre, si je laissais ces pièces à l'air libre, la rouille se réinstallerait progressivement immédiatement. Je les stock donc dans un bain de dégrippant pour ne pas qu'elles ré-rouillent.


Les brides d'échappement sont elles en alu, donc pas d'électrolyses pour elles.


Mais un coup de sablage à la microbille de verre, et ça brille (presque) comme au premier jour !





jeudi 21 mai 2020

Neiman (1)

Il ma faut maintenant souder la butée de neiman sur le cadre. J'avais du couper la plaque d'origine, car avec la fourche de GPZ500, même si le neiman est le même, la hauteur diffère et la plaque interférait avec le té supérieur (voir ce post).



J'avais marqué les limites de la butée à souder (voir la toute fin de ce post). Je prends donc la courbure du tube du cadre pour découper la pièce à la bonne forme, grâce à ce rapporteur.



Je reporte la courbure sur une réglette d'acier (30mm de largeur x 4mm d'épaisseur)


La voilà découpée. Elle est surement trop longue, mais je l'ajusterai une fois soudée sur le cadre.


Je dois aussi de débarrasser de ce support que devait qurement service au carénage sur le modèle d'origine. Je n'en ai aucun besoin donc je la coupe.



Je positionne la nouvelle butée sur le tube du cadre.


Puis je soude au Mig, et je meule un peu la soudure pour faire plus propre.



Je remets donc la fourche. comme prévue, elle est trop longue.



Après plusieurs ajustements, j'obtiens la bonne longueur. Le neiman rentré, la direction est libre...


Le neiman sorti, il bloque bien la direction...



 ... et ce des deux côtés.



Voilà la butée de neiman terminée.


Etrier de frein arrière 2

Ré-assemblage étrier arrière
De la même manière que je viens de le faire pour les étriers avant (voir ce post), je réassemble l'étrier arrière avec les pièces neuves reçues de Brake-Masters, (que l'on peut trouver sur ebay sous le nom de powerhouse-uk)


Déjà, je gratte la peinture des axes coulissant de la partie fixe, car elle empêche le bon coulissement de la partie flottante. J'aurais en fait du les masquer avant de peindre les étriers.


Puis je retire ce qui m'avait servi de bouchons de masquage pour la peinture : vieux pistons, vieux purgeur et bouchon de la vis de banjo.
 

Mise en place des joints de piston neufs. Un peu de graisse de frein dessus aide à ce qu'ils se mettent facilement et correctement dans leur gorge. Idem pour le cache poussière neuf.


Je graisse les pistons neufs (en inox !) à la graisse de frein (fournie dans le kit)...


... avant de les mettre en place. Attention, il est très important de mettre la partie creuse du piston vers l'extérieur, et la partie pleine à l'intérieur de l'étrier. Sinon, ça créerait une poche d'air à l'intérieur du piston, et donc de l'étrier, absolument impossible à purger (sans compter le volume inutile de liquide frein que ça représenterait si tant est qu'on arriverait à les remplir. Non, le liquide de frein pousse la partie plate à l'intérieur de l'étrier, et c'est la portée annulaire de la partie creuse qui vient pousser la plaquette.


Je graisse les axe de coulissement et met aussi un peu de grasse dans les soufflets neufs. 


Je mets les soufflets en place.





Et j'assemble la partie flottant et la partie fixe de l'étrier.



Et vois l’étrier arrière réassemblé.



Etriers de frein avant 3

Ré-assemblage des étriers avant

Il est donc maintenant temps de réassembler les étriers avant avec le pièces neuves que j'ai reçues il y a quelques temps.

Déjà, il me faut gratter la peinture des axes coulissant de la partie fixe, car elle empêche le bon coulissement de la partie flottante. J'aurais en fait du les masquer avant de peindre les étriers.


Puis je retire ce qui m'avait servi de bouchons de masquage pour la peinture : vieux pistons, vieux purgeur et bouchon de la vis de banjo.


Le 11 mai j'avais reçu les kits de rénovation d'étriers de frein, avec des pistons d'étrier inox neufs (voir ce post). J'ai eu un super conseil et un super service de Brake-Masters, situées en Angleterre, et que l'on peut trouver sur ebay sous le nom de powerhouse-uk. Vraiment, je recommande ce fournisseur.



Mise en place des joints de piston neufs. Un peu de graisse de frein dessus aide à ce qu'ils se mettent facilement et correctement dans leur gorge.


Idem pour les caches-poussière de piston neufs.


Je graisse les pistons neufs (en inox !) à la graisse de frein (fournie dans le kit)...


... avant de les mettre en place. Attention, il est très important de mettre la partie creuse du piston vers l'extérieur, et la partie pleine à l'intérieur de l'étrier. Sinon, ça créerait une poche d'air à l'intérieur du piston, et donc de l'étrier, absolument impossible à purger (sans compter le volume inutile de liquide frein que ça représenterait si tant est qu'on arriverait à les remplir. Non, le liquide de frein pousse la partie plate à l'intérieur de l'étrier, et c'est la portée annulaire de la partie creuse qui vient pousser la plaquette.


Je graisse les axe de coulissement et met aussi un peu de grasse dans les soufflets neufs.


Je mets les soufflets en place.


Et j'assemble la partie flottant et la partie fixe de l'étrier.


Puis je mets le purgeur neuf. Pour boucher le trou de la durite de frein, j'utilise la vieille vis de banjo temporairement. J'aurais des vis de banjo neuves avec les durites de frein.


Même opération avec le deuxième étrier. Les détails sont les mêmes que pour le premier, donc pas de photos.



Et vois les deux étriers avant réassemblés.